Наше утро началось в Нукусе – с завтрака и выезда из гостиницы. В вестибюле нас уже дожидались гид и водитель (да, мы тоже немного удивились, что их двое). Мы погрузились в машину и выехали из города в западном направлении. Проехав через соседний город Ходжейли, мы остановились возле самой известной здешней достопримечательности – некрополя Миздакхан – самого мистического места Каракалпакстана, с которым связано множество легенд (согласно одной из них, где-то здесь похоронен ветхозаветный Адам).
Первое легендарное и странное строение на нашем пути – это мавзолей Маслумхан-сулу, построенный в те времена, когда здешние земли находились в составе Золотой Орды. Странное оно тем, что большая его часть находится под землёй, а наверху – только купола и портал. Легенда утверждает, что однажды правитель Хорезма заказал молодому зодчему построить здание, которое бы соответствовало его величию. Зодчий, трудившийся над этим зданием, однажды увидел девушку и влюбился в неё. Девушка, оказавшаяся дочерью того самого хана, отвергла его, сказав, что полюбит только если он сбросится вниз со стен построенного им здания. Не колеблясь, мастер прыгнул вниз и погиб. Поняв всю силу его любви, от отчаяния она бросилась следом. Здесь они оба и похоронены.
Ещё одна легенда утверждает, что к приходу Чингисхана надземная часть этого загадочного строения рухнула, и орды Чингисхана его попросту не заметили – потому всё, что под землёй, уцелело в полной мере.
Слово «маслумхан» можно перевести как «хан-изгнанник». Можно предположить, что это был какой-то хан, изгнанный сюда из Золотой Орды. Эта история кажется мне вполне правдоподобной – примерно таким же образом когда-то возникло Касимовское ханство [DW]. А вот история с Чингисханом в этом случае выглядит анахронизмом: вспомним, что Золотая Орда – это бывший улус в составе империи Чингисхана, доставшийся по наследству его старшему сыну и обретший независимость при внуке – Батые. Таким образом, до Чингисхана никаких ордынских ханов попросту не существовало. Так что – можно предположить, что построено всё это было до Чингисхана – настолько задолго, чтобы надземная часть успела обветшать и рухнуть (предположим, что это было начало XII века). И первоначально это была, скорей всего, всё-таки ханака, а не мавзолей. Ну а ордынский хан-изгнанник с дочкой появились уже после Чингисхана и после Батыя – в те времена, когда в Золотой Орде началась затяжная грызня за власть (так называемая «Великая замятня») – это вторая половина XIV века. Тогда получается, что влюблённый зодчий занимался восстановлением надземной части (портал и купола), а не строил всё здание заново.
Кстати, где-то здесь, под землёй, есть ещё несколько древних залов, связанных с этим мавзолеем, но они завалены землёй, и откопать их пока никто не пытался. Вообще эта местность мало исследована археологами, так что здешние земли ещё хранят в себе множество сюрпризов.
Строение с семью куполами – это предполагаемый мавзолей Шамуна-Наби – мусульманского святого, лекаря и мага, предсказавшего приход ислама задолго до его возникновения. Так же, как и про мавзолей пророка Даниёра (библейского Даниила) [DW] в Самарканде, об этом захоронении говорят, что оно само собой увеличивается в длину, и на текущий момент «доросло» до 25 метров. Впрочем, в 1966 году захоронение вскрыли и не нашли там вообще ничего.
Руины, торчащие за мавзолеем справа, называют не иначе, как «Мировые часы». Считается, что из стен этой постройки каждый год выпадает по одному кирпичу, а с падением последнего кирпича наступит конец света. Впрочем, судя по его размерам, это произойдёт ещё нескоро.
Ещё из интересного: на многих могилах здесь можно увидеть что-то похожее на лестницу. Нет, это – не лестница в небо, а всего лишь носилки. Согласно каракалпакскому погребальному обряду, покойника приносят на этих носилках, которые потом кладут поверх могилы. На том свете они должны превратиться в коня, на котором усопший продолжит свой путь.
Вдалеке виднеются руины крепости Гяур-кала (переводится как «Крепость неверных»). Построена она в IV веке до н.э. и представляла собой мощное укрепление с двумя цитаделями, окружёнными десятиметровой стеной. Название своё она получила во время арабского завоевания: её обитатели, зороастрийцы, упорно сопротивлялись арабам и продержались в осаде более года. Впрочем, крепость продолжала функционировать и при арабах, и после них, а разрушена была сыном Чингисхана – Джучи (да-да, тем самым, владения которого потом стали Золотой Ордой).
Кстати, в продолжение темы зороастризма – считается, что наиболее древние тексты «Авесты» были написаны где-то в этих местах.
Начали мы свою поездку с чего-то мрачного и мистического, а продолжим чем-то мрачным экологическим. Для этого нам предстоит проехать примерно 180 км на север и наконец-таки оказаться в Муйнаке.
Муйнак – это бывший порт на бывшем Аральском море, от которого сейчас уже почти ничего не осталось. Указывая на ту серебристую рыбу наверху стелы, стоящей на въезде в город, наш гид пошутил, что это, наверное, последняя рыба Арала.
Эти серебристые чешуйки шелестят на ветру, производя звук, похожий на шум морских волн, когда-то отступивших отсюда раз и навсегда. Самые нижние чешуйки уже растащили на сувениры.
Собственно мы. За фото – спасибо гиду (его зовут Жека).
Итак, мы находимся в зоне экологической катастрофы, как бы мрачно это ни звучало. Здесь можно воочию увидеть, что может натворить человек, вооружившийся технологиями XX века и не отягощённый ответственностью за последствия своих действий. И действия те сильно походили на тотальный грабёж.
Первыми жертвами грабежа стали обитавшие в здешних местах черепахи, ради которых в 1930-е годы был построен аж целый консервный завод. Черепахи были полностью истреблены за несколько лет. Дальше завод был перепрофилирован на рыбные консервы, и лов рыбы достиг таких же грабительских масштабов. И – неизвестно, надолго ли хватило бы рыбных запасов Аральского моря, если бы оно не начало усыхать. Главной причиной тому стал такой же грабительский подход к отбору воды из рек, питающих море: Амударьи и Сырдарьи.
Началось всё во времена СССР, годах в сороковых, когда появилась идея засадить хлопчатником все свободные земли Узбекистана, Туркменистана и юг Казахстана. Максимального же размаха эта тема достигла в шестидесятые: с хлопкоробов требовали поистине космических цифр урожайности, а те щедрой рукой осыпали вновь освоенные земли всевозможными химическими удобрениями и пестицидами. Отбор воды из рек на орошение некогда засушливых земель достиг тогда столь колоссальных масштабов, что вода попросту перестала доходить до моря. В принципе строительство каналов для мелиорации земель в этом регионе было нормальным явлением в течение последней пары тысячелетий – без этого здесь невозможно было бы что-либо вырастить, но таких грабительских масштабов отбора воды не было никогда. При этом никто не заботился об эффективности её расходования, так что чуть ли не половина воды, идущей по вновь построенным каналам, по пути уходила в грунт. В результате уровень воды в море стал снижаться очень быстро – по метру в год.
Впрочем, человеческая деятельность – не единственная причина. На самом деле, и уровень воды в море, и течение питающих его рек за всю историю их существования много раз кардинально менялись по чисто природным причинам. К примеру, ещё пару тысячелетий назад Амударья не имела к Аралу никакого отношения, а текла по территории нынешнего Туркменистана, впадая в Каспийское море. Её древнее русло теперь называют Узбой. Во времена монгольского нашествия, когда орды Чингисхана разрушили гидротехнические сооружения древнего Хорезма, воды Амударьи снова потекли по древнему руслу, вызвав обмеление Аральского моря. По-настоящему же полноводным оно стало с XVI века, когда Амударья внезапно изменила русло и, уничтожив древний город Гургандж (теперь он называется Кёнеургенч), вновь потекла в сторону Арала. Одним из доказательств всего этого являются найденные на дне высохшего моря остатки двух поселений, мавзолеев XI-XIV веков (Арал-Асар, Кердери) и даже мёртвые деревья. Раньше всё это находилось под водой на глубине 20 метров.
Так или иначе, но с начала 60-х годов море стало мелеть. В 1989 году оно распалось на две половины: Малое (Северное) и Большое (Южное) Аральское море. Северная часть, находящаяся на территории Казахстана, сейчас поддерживается за счёт возобновившегося притока вод Сырдарьи: казахи отделили Малый Арал плотиной от остальных остатков моря и по мере возможности поддерживают в нём жизнь. Большой Арал постепенно продолжал усыхать и к 2003 году в свою очередь разделился на западную и восточную половины, а также на несколько изолированных друг от друга озёр. Восточная половина окончательно высохла через 12 лет, оставив после себя тонны морской соли, западная же продолжает поддерживаться за счёт грунтовых и редких дождевых вод.
Ну а Амударья, широкая и полноводная в районе Термеза [DW] (видел её там своими глазами), в Муйнаке больше похожа на маленький ручеёк, который теряется где-то в песках пустыни, образовавшейся на месте бывшего моря. Кстати, по этой же причине в здешних местах – большие проблемы с питьевой водой: в Амударье её мало, а все колодцы обмелели и засолились. В 90-е годы из-за нехватки питьевой воды здесь был массовый падёж домашнего скота.
Считается, что восстановить море в прежнем объёме уже невозможно: даже если перекрыть все каналы, отбирающие воду из рек, то на восстановление моря до прежнего уровня уйдёт от ста до двухсот лет.
Такие дела.
А вот и бывшая береговая линия. Ещё лет шестьдесят назад с этого места можно было нырнуть в морскую воду.
Теперь на месте моря – пустыня Аралкум.
Главная достопримечательность Муйнака – кладбище кораблей. Когда-то их стащили сюда со всех окрестностей, спасая от охотников за металлоломом.
У каждого корабля должно быть имя собственное, но имена этих кораблей уже давно никто не помнит.
Ещё один кадр от Жеки.
Большая часть территории бывшего моря теперь представляет собой пустынный пейзаж, состоящий из песка вперемешку с сухой морской солью, остатками удобрений и пестицидов, смытых с хлопковых полей в советские годы. Время от времени происходят пыльные бури, разносящие всю эту химию на достаточно большие расстояния, и дышать этим, мягко говоря, не полезно.
На текущий момент действует проект по засаживанию вновь образовавшейся пустыни саксаулом, который очень неплохо чувствует себя в здешних песках. Всё это должно уменьшить разнос песка и соли во время бурь.
Там наверху раньше находился порт. А то, что за ограждением, это – экспериментальный участок. Муйнакские экспериментаторы пытаются что-то вырастить прямо на песке бывшего морского дна (не уверен, что им удастся вырастить здесь что-либо отличное от верблюжьей колючки и саксаула).
Некоторые корабли сохранились в виде скелета.
Здесь довольно людно, причём большинство из них – дети.
Помните эпизод, произошедший с нами на руинах буддийского монастыря в Термезе [DW] с тамошними школьниками? Ну так вот, муйнакцы тоже любят фотографироваться с туристами. И вот результат.
Горизонт завален сознательно! Пусть вам кажется, что этот корабль, покачиваясь, плывёт по волнам (хоть они и жёлтого цвета).
Штурвал уже давно стал чьим-то сувениром.
Ещё пара кадров от Жеки.
Примерно так должен был видеть порт какой-нибудь сом, залёгший на дно близ причала. Теперь на его месте стоим мы.
В трюме.
Тем временем дети расположились на пикник в тени одного из кораблей.
Вот как-то так появляются на бортах кораблей все эти надписи.
Ещё один.
Поднимаемся к бывшему порту.
Сейчас отсюда до остатков моря – чуть больше 90 километров. Вода там солёная – настолько, что в ней невозможно утонуть. Рыба в такой воде, конечно, жить не может, но там по-прежнему есть фитопланктон и рачки артемии. Словом, несмотря на все злоключения, Западный Большой Арал, поддерживаемый подземными водами, всё ещё жив.
Где-то здесь раньше находился причал.
У бывшего причала теперь стоит стела памяти, с четырёх сторон которой изображены четыре стадии усыхания Аральского моря.
Когда-то все эти корабли стояли здесь, наверху, у причала.
А вот и маяк.
Раскрашен он к музыкально-экологическому фестивалю «Стихия», проводимому ежегодно прямо здесь, на берегу бывшего моря.
Как я понял, юртовый лагерь здесь появился тоже в связи с фестивалем.
Ещё здесь есть небольшой музей, в котором можно ознакомиться с некоторыми артефактами, оставшимися от муйнакского морского порта, и посмотреть документальный фильм о прошлом и настоящем Аральского моря.
Мы тоже понасобирали себе таких ракушек.
Кстати, должен отметить, что нынешний Муйнак очень неплохо выглядит для города, лишившегося градообразующего предприятия. Более того, руководство страны осознаёт туристический потенциал этой местности и, кажется, готово вкладывать деньги в её развитие. К примеру, совсем недавно открылся после реконструкции здешний аэропорт.
Потом мы вкусно пообедали в совсем маленькой кафешке без вывески и тронулись в обратный путь.
И в заключение – стих от Маши.
Техническая информация:
Описание: Город Муйнак - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Муйнак
Высота над уровнем моря: 50 m
На Яндекс-карте: 59.03333,43.76667
Описание: Город Ходжейли - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ходжейли
Высота над уровнем моря: 73 m
На Яндекс-карте: 59.43333,42.4
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/403014.html.
Journal information